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Como a Camiseta Passou de Uma Simples Peça de Roupa para Uma Ferramenta de Mudança
Por Débora Rocha
15 de Fevereiro de 2018

Como a Camiseta Passou de Uma Simples Peça de Roupa para Uma Ferramenta de Mudança

Uma nova exposição no Fashion & Textile Museum examina o vestuário no contexto de seu papel de “tela em branco perfeita” para expressar opiniões sobre tudo, desde direitos LGBT até mudanças climáticas.

A camiseta começou a vida já em 500 AD, quando as túnicas utilitárias em forma de t foram desenvolvidas pela primeira vez para serem usadas como roupas íntimas masculinas. Avançando rápido alguns milhares de anos, ela tornou-se uma presença essencial nos armários em todo o mundo, com mais de dois bilhões itens vendidos todos os anos.

Com designs que variam de um camiseta da Primark simples, que custam poucas libras, para uma versão de pele de crocodilo de £ 72,000 lançada pela grife francesa Hermès em 2013 (oficialmente a camiseta mais cara de todos os tempos), esta onipresente roupa íntima foi transformada em uma declaração de moda por direito próprio. Também passou a ser amplamente utilizada como um meio de expressão. T-shirts icônicas das últimas décadas fizeram declarações sobre importantes questões sociais e políticas que englobam tudo, desde gênero e identidade até AIDS e mudanças climáticas.

A t-shirt é objeto de uma nova exposição no Fashion and Textile Museum, em Londres, que documenta a forma como veio a refletir as mudanças sociais ao longo dos anos – e como, por sua vez, ajudou a influenciar e revigorar esses movimentos.

A exposição começa com uma linha de tempo que oferece um breve resumo dos momentos chave e marcos na história da t-shirt, incluindo a primeira inclusão da palavra no Merriam Webster’s Dictionary em 1920 e a invenção da máquina de impressão rotativa de tela multicolorida em 1960 – que inaugurou a era de t-shirts baratas e produzidas em massa e foi popularizado por artistas como Andy Warhol.

Apesar da fascinante superfície de vestuário, o museu estava interessado em garantir que a exposição não se concentrasse apenas em sua história, mas também em seu papel como porta-voz. “Para nós, era sobre olhar o que a camiseta pode fazer”, diz o curador e chefe de exposições, Dennis Nothdruft. “Como essa roupa muito simples existe de todas as maneiras, e por que as pessoas escolhem dizer alguma coisa com sua camiseta?”

Organizado temáticamente por tópicos tão amplos como música, identidade e moda, a exposição possui mais de 200 camisetas criadas por designers como Malcolm Garrett, Jeremy Deller e Jamie Reid.

A t-shirt – ou sim o grupo de t-shirts – que provocou a idéia inicial da exposição foi uma coleção de peças raras sobreviventes da década de 1970 pela estilista Vivienne Westwood e seu namorado e gerente dos Sex Pistols, Malcolm McLaren. O casal criou uma loja chamada Let It Rock no King’s Road, no oeste de Londres, em 1971, e começou a projetar e a vender lembranças de rock retro e t-shirts de slogan.

A coleção de camisetas sobreviventes – que apresentam slogans como “muito rápido para viver, muito jovem para morrer” – constituiu a base de conversas iniciais sobre a exposição há três anos. “Westwood e McLaren foram muito conscientes de ser agente provocador”, diz Nothdruft. “Estas eram t-shirts provocativas que desafiaram definitivamente as percepções das pessoas, e algumas delas ainda são bastante chocantes hoje.” Uma vez que o time por trás da exposição realizou a escala e a amplitude do assunto, no entanto, rapidamente se desenvolveu em algo muito maior, Nothdruft acrescenta.

Photo by Ian Gavan/Getty Images for The Fashion and Textile Museum

Os projetos que definem a época em exibição incluem t-shirts de banda, como o logotipo dos Rolling Stones, criado por John Pasche, e os tecidos ácidos da casa marcados com o emblema do smiley face que se tornou sinônimo de cultura rave do Reino Unido no final dos anos 80 e início Década de 1990.

As t-shirts estão penduradas em grandes estruturas de andaimes que visam conferir a exposição uma sensação “industrial”, “temporária”, diz a designer da exposição, Guida Ferrari, ao invés de parecer também “museu”. As estruturas se adaptam de acordo com o conteúdo das camisetas, acrescenta a Ferrari, assumindo a forma de uma passarela gigante para a seção de moda e criando a ilusão de um mar de t-shirt na seção de música.

São as t-shirts políticas de Westwood e a estilista Katherine Hamnett em exibição que continuam sendo exemplos de expressão mais poderosos. Westwood geralmente dá seus nomes de moda como Plus 5degrees (a temperatura em que o mundo se tornaria inabitável), o que ela disse que simultaneamente atende a função de ficar bem com uma camiseta enquanto também envia uma mensagem.

Vivienne backstage protesting by Marta Lamovsek

O estilo simples e gráfico de Hamnett também se tornou sinônimo de t-shirt de protesto. Ela era o cérebro por trás da brilhante e simples camiseta em preto e branco que George Michael apareceu em um Wham! vídeo em 1984, e que passou a gerar inúmeras versões de homenagem. Ela também permaneceu muito ativa desde então, enviando modelos para passarela em 2003 com t-shirts embutidas com “No War, Blair Out”, como uma declaração clara de seus pontos de vista sobre a guerra no Iraque e projetando um “Cancel Brexit” t À luz do resultado do referendo da UE em 2016.

Keith Haring’s ‘Act Against AIDS ‘93’ from the series Not In Your Face. Photograph by Susan A. Barnett. Published in T: A Typology of T-Shirts. Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Talvez os projetos como Hamnett e Westwood pareçam ainda mais impactantes à luz da turbulência política e social que dominou nossas telas de TV e feeds de redes sociais nos últimos dois anos – e que simultaneamente ajudou a politizar o público em geral. “Eu acho que há uma urgência e um impulso para olhar algo como a camiseta política agora que não estava lá quando começamos a exibição”, diz Nothdruft. “De repente, você tem milhões de mulheres em todo o mundo se juntando para eventos como a Marcha das Mulheres – mobilizando, marchando e vestindo slogans”.

O que é certo é que a t-shirt do slogan não está indo embora em breve, acrescenta Nothdruft. “Eu acho que há uma democracia para isso”, diz ele. “A basicidade da t-shirt tem a capacidade de transcender a moda e se tornar a tela em branco perfeita para projetar o que você quer dizer”.

 

Traduzido e adaptado por Débora de Design Week

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Débora Rocha

Sobre a autora

Débora Rocha
Designer atuando em marketing, é co-fundadora do FashionRS e responsável pela direção criativa deste portal. No currículo, passagens por agências de propaganda, escritórios de design e empresas de moda.

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